br55@ddressbook-por joão miguel simões: Amazônia

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6.9.11

#prévia: amazônia no google street view

Muito em breve, a Amazônia brasileira, ou parte dela na verdade, vai passar a estar rastreada virtualmente pelo Google View Street, um serviço do Google Maps e do Google Earth.

Bem ao jeito de "it's a small world", a noticia não deixa de ter o seu quê de inusitado, mas o fato é que, a convite da FAS (Fundação Amazonas Sustentável), uma equipe da Google esteve já no terreno a captar imagens dos rios Negro e Solimões e deu formação ao pessoal da FAS para que estes possam, doravante, continuar o trabalho.

[A equipe da Google Street View durante sua missão no Amazonas (fotos divulgação)]

Se tudo correr como previsto, logo, logo vamos poder abrir o Google Street View e caminhar, ainda que a muitos milhares de quilômetros de distância, pelas ruas e locais mais emblemáticos do Amazonas.

É, mundo pequeno este, não?

27.6.11

#gente em destaque: alex atala e os sabores brasileiros em the new york times

Não faz tanto tempo assim, por conta de viagens ainda recentes a Goiás e Pará — de que vou dando conta neste blog em diferentes posts —, tive oportunidade de provar, pela primeira vez, vários frutos e ingredientes amazônicos que, aos poucos, estão não só conquistando o resto do Brasil, mas também atraindo a curiosidade do mundo inteiro. De todo o modo, eu considero que minha estréia pra valer, nessa matéria, deu-se numa passagem, dois anos atrás, pelo Maranhão, para muitos uma espécie de pré-Amazônia, onde fiquei, por exemplo, conhecendo o bacuri (polpa branca e sabor bem intenso).

Nem sempre é muito justo destacar apenas um nome quando os contributos, válidos para mais, chegam de muitos lados, mas ninguém levará a mal se eu disser que o chef Alex Atala, mais do que todos os outros, tem desempenhado, dentro mas sobretudo fora do país, um papel fundamental em todo este processo de levantamento, experimentação e divulgação do potencial amazônico a favor da cozinha contemporânea brasileira.

Por isso, e porque a elevação do D.O.M à sétima posição no ranking dos 50 melhores restaurante do mundo em 2011 segundo a revista Restaurant o colocou ainda mais — se é que é possível — na mira mundial, não admira que The New York Times, num guia recente sobre a cidade de São Paulo, tenha feito menção em sua resenha ao sorvete de cagaita servido no restaurante. O fato não passou desapercebido e está abrindo caminho para que entendidos juntem agora à conversa outros nomes improváveis como maturi (que provei numa deliciosa moqueca do chef Beto Pimentel, em Salvador), licuri (na foto, ainda no pé da palmeira), achachairu ou priprioca, só para citar alguns.

Muitos brasileiros não conhecem a cagaita — pude comprová-lo quando, deliciado pela descoberta desse sabor através dos sorvetes goianos Frutos do Cerrado, falei a vários amigos e a maioria ficou à toa —, o que dirão os gringos para quem uma pitanga ou uma acerola já são para lá de exóticas.

Como sempre digo, uma coisa leva a outra. O Brasil está na ordem no dia, mas não é só sua economia que está emergente. Nunca como agora a cozinha brasileira, muito por conta do trabalho de regaste dos ingredientes regionais desenvolvido por Atala e por outros virtuosos como Ana Beatriz Trajano (do Brasil a Gosto) ou Mara Salles (do Tordesilhas), despertou tamanho entusiasmo. Uma prova? Será um dos países-tema, juntamente com o México e o Peru, do Gastronomika, um importante congresso gastronômico do País Basco espanhol, agendado para o próximo mês de Novembro e no qual prevê-se a presença de vários chefs-top do Brasil.

Que a pretexto de tudo isto que está acontecendo, sejam cada vez mais os brasileiros (e não só) tentados a saber mais sobre seus produtos. Como português, reconheço na herança que deixámos aos brasileiros essa tendência para buscar sempre a aprovação de fora e para, muitas vezes, só darmos valor ao que é nosso quando os outros aprovam.

Mais do que apenas saber reconhecer a cagaita, ideal para sucos e sorvetes, importa também descobrir que sua árvore ostenta uma belíssima floração branca (como flocos de algodão) nos meses de Agosto e Setembro, enfeitando a paisagem do cerrado brasileiro. Ou que a priprioca, mais uma planta amazônica de cujas raízes extrai-se um potente aroma idêntico ao patchouli, é um agente aromatizador que está fazendo furor e que Alex Atala, sempre ele, não se cansa de divulgar fora do Brasil — ainda em Maio fez questão de apresentar a raiz num evento gastronómico em Lisboa que tinha o peixe por principal mote.

Sobre a priprioca, que pode ser encontrada em algumas barraquinhas especializadas de São Paulo, importa dizer que seu aroma, como Atala admite, também lembra um pouco a maconha, mas na cozinha, sobretudo em sobremesas, ela faz as vezes da baunilha. Ou seja, uma tremenda viagem sensorial.

20.6.11

#pequeno hotel de charme: Anavilhanas Jungle Lodge, em Nova Airão (AM)

Entre as várias “cidades” no meio da floresta amazônica que estão começando a desabrochar para o turismo, sem dúvida que Novo Airão, entre o rio Negro e o arquipélago das Anavilhanas (um dos maiores da região, com mais de 400 ilhas), é aquela que, no conjunto, proporciona a melhor experiência.

Para isso contribui, e muito, o Anavilhanas Jungle Lodge, com apenas 20 bangalós (quatro dos quais, com paredes de vidro para aumentar a sensação de imersão na mata à volta) e um conceito que o torna luxuoso sem deixar de ser rústico.

Para lá chegar, são precisas entre três a quatro horas de estrada a partir de Manaus (com a nova ponte de Iranduba, é provável que demore um pouco menos agora), pelo que é prática da casa exigir que se fique, no mínimo, três dias com tudo incluído (exceto bebidas).

O conforto dos bangalós, a arquitetura aberta, os banhos de sol no deque de madeira à volta da piscina debruçada sobre o rio (os mais descolados alternam braçadas numa e noutro), os fartos bufês servidos ao longo do dia na choupana-restaurante, a Internet por satélite, a leitura ou a simples preguiça numa rede, tudo isso são detalhes que fazem a diferença, e merecem ser desfrutados.

Mas, como num safari, no preço do pacote estão incluídos todos os passeios, de barco ou a pé, mas sempre com vigilância, em diversos pontos das ilhas Anavilhanas. Não são obrigatórios, claro, mas não seria a mesma coisa.

Para manter grupos pequenos, os hóspedes são divididos e vão rodando nas diferentes atividades previstas durante sua estadia. É uma forma, bem bolada, de promover o convívio e de todos partilharem, à hora das refeições, o que viram e fizeram ao longo da jornada.

Alguns guias, como Leandro, são indígenas, o que dá outro sabor a pequenos ensinamentos — como usar a mata a nosso favor, servindo-nos de troncos ocos, por exemplo, para emitir sons — e transmite confiança para abraçar árvores colossais, degustar certas larvas, caminhar descalço ou deixar uma enorme e peluda aranha-caranguejeira trepar pelo nosso braço.

Para pena minha, não sobra tempo para ir até ao Parque Nacional do Jaú (só de barco, seriam mais seis horas, implicando acampar ou pernoitar na casa de locais), mas fica-me o consolo de ter visto um dos mais radiosos amanheceres da minha vida às margens do Negro, antes de sair de barco em mais um passeio para a observação de aves madrugadoras (mais ouvi do que vi), e de ter tido o privilégio de, apenas iluminado pelo luar refletido no rio, sair no encalce de criaturas noturnas como as corujas, os caimões, os jacarés ou até mesmo as piranhas.

Já a visita guiada por Novo Airão não somou grande coisa à experiência, a não ser pelo centro de artesanato, ao abrigo da Fundação Almerinda Malaquias, onde pode-se comprar algumas das peças encomendadas pelo Anavilhanas Lodge. Antes, porém, não há quem resista ao cliché turístico do restaurante-flutuante de Marilda Medeiros, no porto, para dar de comer aos botos que, todas as tardes, vão ali para reclamar seu quinhão de peixe. Não é a situação ideal, mas é um compromisso em que todos, inclusive os golfinhos narigudos, ganham alguma coisa.

Acesso pelo km 1 da AM-352, 5,5 km, Nova Airão, tel. (92) 3622 8996, quatro opções de pacotes (mínimo 3 dias) desde R$722

16.5.11

#restaurante: banzeiro, manaus (AM)

[Entrada do Banzeiro, em Manaus, e uma de suas especialidades, a moqueca de pirarucu; abaixo: chef Felipe Schaedler (fotos D.R.)]

A proximidade ao rio, traz-me à lembrança que muito do mérito da cozinha manauara, assumidamente mestiça, assenta na riqueza dos peixes amazônicos. Para quem está habituado à textura e sabor dos peixes de mar, pode estranhar um pouco, mas vale a pena dar um voto de confiança ao tambaqui, ao pirarucu e ao tucunaré (só para citar os mais apreciados).

Existem várias casas recomendadas para os degustar, em caldeirada, assados e até em versão defumada, mas o restaurante Banzeiro, a funcionar no afastado bairro da Nossa Senhora das Graças desde Dezembro de 2009, é, graças a Felipe Schaedler, a grande sensação do momento para provar pratos regionais com um toque de autor. Foi o que fiz com uma excelente moqueca de pirarucu — sai por R$61,90, muito bem servida, com pirarucu defumado, leite de coco, banana e castanha (além de pirão, arroz e farofa a acompanhar) — e um sorvete de tucumã, o fruto de uma palmeira amazónica, que os manauaras têm por hábito comer às lascas, dentro de um pão, e que qualquer lanchonete da cidade serve com o nome sugestivo de x-caboclinho.

Ainda sobre Schaedler, acrescento que é muito jovem, mas, apesar de catarinense, fincou os pés na capital amazonense e, depois de estagiar em São Paulo e Belém, está dando mostras de que pode elevar a cozinha manaura a um grau maior de sofisticação.

Rua Libertador, 102 (Nossa Senhora das Graças), Manaus, tel. (92) 3234 1621, de seg. a sáb, almoços entre as 11.30 e as 15.00 e jantares entre as 18.30 e as 23.30, aos dom., apenas almoços até às 17.00, uma média de R$50 a R$70 por pessoa

18.4.11

#reportagem: amazônia na rotas & destinos | abril 2011

[Dupla de abertura da matéria "Amazónia: Perto de Manaus, Longe do Mundo", tema de capa da Rotas & Destinos (Portugal) | Abril 2011]

A Pan-Amazónia é partilhada por vários países da América do Sul, mas mais de metade fica em território brasileiro. À distancia, o resto do mundo preocupa-se com o seu progressivo desmatamento, mas, ao mesmo tempo, não resiste ao seu apelo turístico de “mundo do fim do mundo”. Ante a sua desproporção e quase infinidade, fizemos como todos os iniciados e começámos pelo mais simples, mas nem por isso necessariamente óbvio ou para todos. De Manaus a Belém.

Um mês ou dois após o meu regresso, corria nas redes sociais um abaixo-assinado para travar o complexo hidroeléctrico de Belo Monte, no rio Xingu, estado do Pará. Em causa, uma área superior ao Canal do Panamá que, a avançar e a fazer fé em quem se opõe ao projecto, será responsável pela inundação de, no mínimo, 400 mil hectares de floresta, provocando o êxodo de 40 mil indígenas e de várias comunidades locais, por um lado, e a destruição do habitat de inúmeras espécies protegidas, por outro.

Sempre que se fala da Amazónia, ou da Pan-Amazónia — como se entendeu designar toda a área de 5,5 milhões de km2 partilhada por nove países sul-americanos na bacia do maior rio do mundo, o Amazonas —, ficamos num dilema: até que ponto as notícias mais alarmistas espelham com exactidão a realidade ou são antes, com mais ou menos distorção, tentativas de levar a opinião pública mundial (porque estamos a falar de um património comum à Humanidade, reconhecido pelo Unesco) a tomar partido?

[Ler matéria completa aqui]

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