#gastronomia: taberna 474, petiscos portugueses em SP

[O primeiro ambiente da Taberna 474, que funciona mais como bar (foto de divulgação)]

Não há fome que não dê fartura.

Meses atrás, termos do português de Portugal como tasca ou taberna não tinham entrado no vocabulário dos paulistanos. Hoje, há quem ainda não tenha dado por elas, mas, comparadas aos botecos, já provaram que, mesmo tendo muito pouco de rústicas ou de modestas, a cozinha portuguesa, com seus petiscos e pratos de "résistence" devidamente revisitados, não é só bacalhau e não precisa ser servida apenas em ambiente senhorial (com altos preços a condizer).

[O restaurateur Ipe Moraes,a face mais visível da nova Taberna 474 (©tadeu brunelli)]

A mais recente de todas — até ver — responde pelo nome de Taberna 474 e fica quase na divisa com o bairro de Pinheiros, mas ainda no Jardim Paulistano, na esquina das ruas Sampaio Vidal e Maria Carolina. Inaugurou no dia 5 de Outubro, mas eu só fui conhecê-la há pouco mais de uma semana.

Com provas mais do que dadas na Adega do Santiago e no Bottagallo, o empresário Ipe Moraes é a face mais visível da taberna, que se divide em dois ambientes (um é mais bar, o outro é mais um comedor) e leva a assinatura de seu amigo Carlos Motta, que caprichou na madeira de peroba demolida e no ferro forjado para criar a ilusão de um casco de barco e imitar a informalidade de uma casa praiana.

A ideia pode parecer, à primeira vista, algo descabida, mas tem sua razão de ser. Conhecedor de Portugal e das novas e antigas tascas lisboetas, Ipe Moraes quis trazer para a Taberna 474 a cozinha tradicional portuguesa, embora aligeirada, com incursões pelas bodegas espanholas (mas que está muito mais presente na casa-irmã Adega do Santiago) e pelo litoral brasileiro, daí as mandiocas, as cumbucas de barro e as farofinhas.

Mas o foco é português e foi principalmente isso que me levou até lá.

[Salão e bar da Taberna 474 (foto de divulgação)]

Ninguém ainda esqueceu que no lugar da Taberna 474 existia o Bar do Léo, que ficou "famoso" no bairro por ser praticamente vizinho de uma agência de modelos. Talvez por isso mesmo, a componente bar está, de caras, muito presente na nova casa de Ipe. Começo por passar os olhos pela carta de vinhos e cervejas. 

[A carta de coquetéis  (clicar para aumentar e ler)]

Equilibrada entre opções portuguesas e espanholas (150 rótulos), não se pode dizer que seja barata, mas também não destoa dos preços atualmente praticados em São Paulo, com vinho a copo (taça) desde R$18. Cervejas são cerca de 30, entre artesanais e de casco.

[O Porto Tônico com bases para taças que levam o nome de ruas lisboetas (foto de divulgação)]

É, porém, na carta de coquetéis que a taberna logo me ganhou ao incluir o Porto Tonic (R$23) entre seus drinques. Uma óptima alternativa à gin tônica, ele leva Porto branco seco, água tônica e hortelã, sendo cada vez mais uma aposta da região do Douro (onde se produz o afamado vinho) para chegar a novos públicos que não têm o costume de beber Porto.

[O cardápio  (clicar para aumentar e ler)]

Por sua vez, no couvert da Taberna 474 agradou-me, desde logo, a inclusão de azeitonas temperadas e o preço justo (R$4,90). As amêndoas torradas, que em Portugal são servidas sobretudo como aperitivo, são um mimo que cai igualmente bem.

[Prato de Peixes Frescos e Camarão (foto de divulgação)]

Como tinha companhia para o almoço, depressa se concluiu que a melhor pedida seria mesmo compartilhar, não só como entradas mas também como pratos, vários dos Petiscos que abrem a carta. No capítulo Do Mar, fomos logo mandando vir o Prato de Peixes Frescos e Camarão (R$49). Muito bem temperados com azeite, limão e pimenta do reino, tanto os peixes como o camarão são servidos crudos, fatiados muito fininho, tal como num carpaccio. Aprovado!

[Mexilhões à Bulhão Pato (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Seguinte: Mexilhões à Bulhão Pato (R$39). Em rigor, a receita original pede amêijoas e não mexilhões, mas Ipe ainda não conseguiu arranjar um fornecedor no Brasil à altura. É pena, pois as amêijoas (desconhecidas para a maioria) resultam melhor e seu caldo é mais saboroso para juntar ao molho que leva ainda vinho branco, coentros picados, alho, azeite e pimenta. É o tipo de coisa que deve ser comida à mão e sem a menor cerimônia em enfiar logo o pão no molho.

[Espetada de Camarão, Lula e Bacon (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Alguém me conta que Ipe, numa de suas viagens a Portugal, descobriu uma receita de espetadas e não resistiu a inclui-la no cardápio. Vem com camarão, lula, bacon e folhas de louro e sai por R$42.

[Tostada de Queijo Fresco, Tomate e Tomilho (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Na seção Petiscos, opção Da Terra, é, arrisco a dizer, onde o cardápio da taberna faz uma maior cedência ao quinhão espanhol da casa, aqui presente sob a forma do jamón, das tostadas — e provei uma delas, semelhante aos torricados servidos em Portugal, com queijo fresco, tomate e tomilho (R$17) —, queijo Manchego ou ainda um toque brasileiro por conta da deliciosa Mandioca Crocante. 

[Favas com Chouriço (foto de divulgação)]

Mas o quinhão maior é luso e, em matéria de variedade pelo menos, não há do que reclamar. Entre os vários pratos, vi no cardápio Favas com Chouriço, Queijo Serra da Estrela (a montanha mais alta de Portugal, onde se produz este delicioso queijo amanteigado), Rojões (iscas de filé) à Moda da Casa ou Alheiras (a tradição manda que a carne de porco seja substituída pela carne de aves), o embutido que vem conquistando o paladar dos paulistanos.

[Salada de Camarão e Lula na Chapa, Verdes, Brotos e Manga (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Na seção de cozinha mais robusta da taberna, escolhi apenas, entre as quatro opções disponíveis, uma Salada de Camarão e Lula na Chapa, Verdes, Brotos e Manga (R$41). Uma escolha feliz para quem quer sair de consciência leve.

[Bacalhau ao Forno, Grão de Bico e Brócolis na seção de pratos mais "robustos"  (foto de divulgação)]

Mas não seria nem justo não fazer menção aos outros pratos que Ipe selecionou para o cardápio. Nas carnes, quatro bifes que honram a tradição das cervejarias lusas (por regra são filé-mignons ou contra-filés servidos com fritas, ovo frito e molhos espessos e fortes); na brasa e chapa, há bacalhau, Prime Rib, lula, polvo, mas vale a pena destacar a boa intenção da casa em servir sardinha grelhada com sal, sem maiores artifícios tal como se faz no Verão em Portugal (é um dos petiscos das festas juninas); na cozinha da taberna, o Arroz de Camarão é, por certo, uma homenagem ao Arroz de Marisco (frutos do mar) que tanto se serve do outro lado do Atlântico, mas há ainda Pataniscas de Bacalhau (empanados) com Arroz e Feijão, dois senhores pratos de bacalhau e polvo, além de uma versão própria do Arroz de Pato, entre outros.

[As Azevias com Sorvete de Coco num primeiro plano, com o Toucinho do Céu mais atrás (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Dispensei os pratos principais, mas não abri mão das sobremesas. Uma vez mais com a cumplicidade de quem me acompanhava à mesa, foram pedidas três para degustação coletiva da seguinte lista:

BOMBA DE CHOCOLATE AMARGO – R$9,00

TOUCINHO DO CÉU – R$9,00 

BOLO DE TANGERINA COM CLEMENTINE– R$8,50 

CRUMBLE DE MAÇA COM SORVETE DE GENGIBRE – R$ 12,00 

AZEVIA COM SORVETE DE CÔCO – R$ 11,00 

ARROZ DOCE – R$ 8,50 

RABANADA COM SORVETE DE BAUNILLHA – R$ 9,00 

SORBET DE TANGERINA – R$ 6,00 

SORBET DE LIMÃO SICILIANO – R$ 6,00 

PICOLÉ DILLETO – R$ 8,50 

TAÇA DA TABERNA – R$ 12,00 

FRUTAS DA ESTAÇÃO – 6,50 

O Toucinho do Céu é um dos doces mais celebrados de Portugal, mas foi criado na região de Trás-os-Montes no século XIX. Leva ovos, açúcar e amêndoas e não é nada fácil achar o ponto certo. O da Taberna estava francamente bom e foi, das que provei, a sobremesa que mais me agradou do trio.

As azevias (por regra, no recheio vai ou batata-doce ou grão), tal como as rabanadas, são doces fritos servidos sobretudo na época natalícia, por isso achei um pouco inusitado — embora não fora de propósito — vê-las como sugestão para o dia a dia. Acertada, porém, a combinação com o sorvete de coco. 

Foi me dito que o bolo de tangerina (nome por que é conhecida a mixirica em Portugal) é um dos cartões de visita da casa. Achei gostoso, mas não me entusiasmou para além da conta.

[Outro ambiente, o salão dos fundos (foto de divulgação)]

Para encerrar o repasto, um café expresso servido a preceito, com pau de canela para aromatizar. Antes de sair, aproveitei o pretexto da chuva lá fora para ficar também a conhecer o salão dos fundos da taberna, com menos cara de bar e mais ar de restaurante mesmo. 

De um modo geral, a mais nova proposta de Ipe Moraes superou até minhas expectativas. Acertos vão ser feitos, com  toda a certeza, em função da demanda e reação da clientela — e para já as opiniões ouvidas são muito favoráveis —, mas é uma releitura bem intencionada da gastronomia mais popular de Portugal e, ao torná-la acessível e próxima a um público mais jovem, presta-lhe um bom serviço.

Rua Maria Carolina, 474, Jardim Paulistano (SP), tel. 11 3062-7098, de ter. a qui., entre as 17.30 e as 12.00; de sex. a sáb., entre as 12.00 e as 00.00; ao dom., entre as 12.00 e as 22.30

#comidinhas: café da manhã na julice boulangère (SP)

[Um dos kits disponíveis de café da manhã na Julice Boulangère (acima, foto de divulgação) e close dos três tipos de pães servidos em todos os kits (abaixo, ©joão miguel simões)]

Tenho, já assumi aqui por mais de uma vez, um certo xodó pelo bairro paulistano de Pinheiros.

Que ficou ainda mais acessível, desde Setembro último, graças à nova linha 4 do metrô (a amarela). Por isso mesmo, numa manhã de preguiça consentida em plena semana útil, nem pensei duas vezes: peguei o metrô para a estação Faria Lima e, ali desembarcado, fiz depois uma pequena e revigorante caminhada até à Julice Boulangère, frente ao supermercado Mambo

[O sobrado de Pinheiros onde fica a Julice Boulangère (foto de divulgação)]

Endereço sobejamente badalado nos últimos tempos, não vou propriamente revelar o mapa da mina, mas uma enquete rápida junto de alguns amigos paulistas depressa me confirmou a suspeita de que ainda há muito boa gente que não se deu conta do óbvio: a Julice serve, no presente, um dos melhores cafés da manhã da cidade.

[A entrada da Julice Boulangère (foto de divulgação)]

Corrijo: não um, mas quatro, pois são quatro as possibilidades (ou kits, como entenderam lhes chamar) com combinações e preços diferentes.

[O padeiro francês Didier Rosada e Julice Vaz (foto de divulgação)]

A mentora do projeto é Julice Vaz, cada vez mais uma presença assídua em revistas e em programas de TV, e o sucesso crescente da casa só revela que seu faro estava certo quando resolveu investir a sério no negócio dos pães artesanais para bico fino.

[A loja da Julice Boulangère (foto de divulgação)]

Instalada num bonito sobrado de dois andares, tingido de um tom coral, com jardim a condizer, a padaria tem um gostinho a França que não é, claro, coisa do acaso. Depois de estudar panificação no Brasil, e de ter inclusive estagiado no Grupo Fasano, Julice Vaz rumou a São Francisco e a Nantes para se aperfeiçoar. 

[Outro ângulo da loja da Julice Boulangère (foto de divulgação)]

Voltou de lá encantada com o processo de fermentação levain (técnica de fermentação natural), que trata agora de aplicar nos cerca de 20 tipos de pães diferentes que produz, diariamente, e que se agrupam nas variedades de integrais, tradicionais e gourmet.

[O pátio ajardinado da Julice Boulangère (foto de divulgação)]

É o tipo de coisa que precisa ser vista, e saboreada, para ser devidamente apreciada. Mas desde já fica o aviso: não é nada fácil sair da loja de mãos e estômago vazios. Não bastasse a visão tentadora dos pães, e seus doces aromas inebriantes, há ainda uma linha de geleias, chutneys, bebidas, mostardas ou bolos, entre outros produtos, que não lhe fica atrás.

[Alguns dos carros-chefe da padaria: pão de chocolate com ameixa (no topo), brioches integrais (acima, à esq.) e pão de linhaça com castanha do pará (fotos de divulgação)]

Refeições ligeiras fazem igualmente parte das opções, mas, arrisco-me a dizer, a grande sacada da Julice Boulangère foi mesmo fazer do ritual do café da manhã um pretexto para degustar seus vários tipos de pães e bolos.

[O kit 2 do café da manhã servido na Julice Boulangère (foto de divulgação)]

O dia mais concorrido para o fazer é, sem surpresa, o sábado. Se estiver sol então, é até mais do que provável que tenha de esperar por sua vez para se instalar numa das aprazíveis mesas que ficam abrigadas sob a pérgula.

[O pátio ajardinado da Julice Boulangère (foto de divulgação)]

O preço dos kits de café da manhã começa nos R$20 e vai até aos R$37. Já foi mais barato no início, mas continua a ter um ótimo custo-benefício. Na minha recente visita optei pelo kit 2 (R$27) que inclui suco de laranja, uma bebida à escolha (café, cappuccino ou chá), mamão-papaia, bolo do dia, manteiga, duas geleias e uma cesta com três pães à escolha.

[Outro ângulo do pátio da Julice Boulangère (foto de divulgação)]

Se a minha recomendação servir para alguma coisa, acrescento que sou completamente fã do pão de linhaça com castanha do pará, do brioche de farinha integral e do pão de chocolate com ameixa. Só não digo que são de comer e chorar por mais, porque as porções servidas são bem generosas, mas, na saída, é bem provável que se sinta tentado a levar mais alguns para comer depois em casa.


Sim, o risco de ficar dependente dos pães da Julice é grande.

Av. Deputado Lacerda Franco, 536, Pinheiros (SP), tels. 11 3097-9144 e 3097-9162, de seg. a sáb., entre as 8.30 e as 20.00

#gastronomia: tenda do nilo no paraíso (SP)

[Olinda Ispe, atrás do balcão, é, juntamente com a irmã Xmune, a alma da Tenda do Nilo, no bairro paulistano do Paraíso (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

É um tal de habib para aqui, de "bem-vindo" para acolá, entre outras tantas mesuras, que dá até para desconfiar.

Mas, o que poderia soar a exagero ou a falso noutros lugares, na Tenda do Nilo é, mais do que uma marca registrada da casa, uma prática genuína de bem receber.

E não é, acreditem, da boca pra fora.

A Tenda do Nilo, especializada em cozinha sírio-libanesa, é dos restaurantes árabes mais celebrados e premiados de São Paulo. E, ainda assim, quem o conhece de outros carnavais sabe que o espaço, quase tosco de tão simples e desprovido de vaidade, pouco ou nada mudou com o passar do tempo.

Estive anos sem lá ir, mas dias atrás reencontrei-o no mesmo endereço modesto de sempre, no Paraíso, na esquina das ruas Coronel Oscar Porto e Abílio Soares. Dentro, mal cabem meia dúzia de mesas, pelo que os restantes lugares, não mais do que 25 no total, se distribuem como dá pela calçada em frente. 

Aos sábados, mais do que certo, fica lotado e só quem sabe muito bem ao que vai não desespera enquanto espera por uma vaga.

[O premiado quibe assado (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Muitos chegam recomendados por amigos; outros vêm embalados pelo que leram ou ouviram a respeito; e há ainda quem venha, qual São Tomé, ver para crer se o quibe frito ou o falafel são, de fato, os melhores de São Paulo como louvam os sucessivos prêmios. A maioria, porém, é cliente de muitos anos e conhece o cardápio de olhos fechados.

[O falafel no prato (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

O segredo do sucesso, há muito desvendado, assenta numa dupla que se tem revelado infalível: as irmãs Xmune e Olinda Isper. A primeira ocupa-se da cozinha e a segunda faz as honras da casa. É assim desde sempre e quem ali vai quer isso mesmo e até estranha se não derem palpites sobre as escolhas ou sobre a forma como se come os vários quitutes.

A Tenda do Nilo não é o lugar mais indicado para quem gosta de comer quieto no seu canto sem interagir com quem está lá para bem servir. 

Mas, sem mais tardar, vamos ao que realmente interessa: a comida.

Adianto-me: é realmente muito boa e nada do que ali comi recentemente defraudou as memórias que guardava. Surpresa, só mesmo a conta final (quase R$70, sendo que estava sozinho). Sim, os preços subiram à cabeça de São Paulo e a Tenda do Nilo, que pode até resistir a modismos e se manter low key, não se faz mais rogada em cobrar caro como os demais restaurantes top da cidade.

Mas isso acaba sendo um detalhe. Importante mesmo é a qualidade da comida e a sensação de aconchego.

O cardápio detalhado pode ser consultado aqui. Nos frios, como entrada, mandei vir o quibe frito (sequinho, com um recheio delicioso, com os temperos muito bem harmonizados) e uma esfiha fechada de carne (também há de ricota e verdura). Ao contrário de outros árabes, não servem esfihas abertas.

[A premiada esfiha fechada de carne por fora e por dentro (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Nos pratos quentes, o Trigo com Costela de boi desfiada ou o Charuto de Uva são os dois principais carros-chefe da casa (há também uma versão meio a meio que permite combiná-los), mas acabei por sucumbir a outra especialidade da casa, mais do que aprovada: o falafel no prato. Sei que falafel virou uma sanduíche quase banal, de tão servida em vários pontos, mas esta versão no prato vale muito, muito a pena.

[A sobremesa Mil e Uma Noites coberta por uma farofa de pistache (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Nas sobremesas, nem hesitei. A saudade ditou que me esbaldasse, sem culpas, na maior, mais cara (ela custa praticamente o mesmo que um prato, R$21) e mais generosa de todas: Mil e Uma Noites. Já houve quem a considerasse a melhor da cidade. Não vou tão longe, mas que regala a vista e o estômago, isso regala.

[As várias camadas da sobremesa Mil e Uma Noites (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

No fundo, são duas camadas: bolo de semolina, embebido em água de flor de laranjeira, como base, e uma cobertura fofa de ashtalie, creme à base de nata, polvilhada com pistache moído. Para encerrar, e não poderia ser de outro modo, um legítimo café turco, perfumado com cardamomo. 

Saí satisfeito, mas não resisto a compartilhar um último pormenor. Na hora de pagar, como é da praxe, Olinda veio à minha mesa e ficou-me olhando... Hoje todo o mundo tira fotos dos pratos para colocar nas redes sociais, mas, ainda assim, olhos treinados aprenderam a identificar jornalistas à légua. 

[A borra deixada pelo café turco, boa para quem gosta de ler nas entrelinhas da vida (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Até ai nada de extraordinário, afinal a Tenda do Nilo é visitada regularmente por profissionais do mundo inteiro (o jornal britânico The Guardian não fez por menos e o colocou na lista dos 10 melhores restaurantes de São Paulo). 

Na verdade, o que me tocou foi o fato dela me reconhecer, passados tantos  anos, o que só veio reforçar o sentimento de que, exageros à parte, o tratamento caloroso e personalizado não é, mesmo, da boca pra fora. Ponto para eles. Ou melhor, para elas.

Rua Coronel Oscar Porto, 638, tel. 11 3885-0460, de seg. a sáb., entre as 12.00 e as 15.45

#roteiro rápido: em prados (BA) a propósito do vi festival gastronômico (07-16.10)

[Praia de Guaratiba, no município de Prado (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

O prometido é devido.

Alguns posts atrás, escrevi que, assim que desse, voltaria ao tema da Costa das Baleias. E o pretexto não poderia ser mais tentador: o VI Festival Gastronômico de Prado, que começa hoje (dia 7) e vai até 16 de Outubro.

A pouco mais de 200 quilômetros de Porto Seguro — o que dá cerca de três horas por estrada —, Prado se tornou, nos últimos anos, "a" porta de entrada para explorar, no extremo sul, o trecho final do litoral baiano.

Quem, como eu, conhecer Prado na baixa temporada e a salvo da muvuca habitual dos fins-de-semana — altura em que os bares do Centro ficam por conta dos shows de axé e música ao vivo —, vai voltar convencido de que os excessos e desvarios de Porto Seguro ainda não chegaram ali.

Os habitantes mais ilustres gostam de nos recordar que, embora emancipada politicamente há coisa de 115 anos, Prado já foi uma aldeia dos índios descendentes dos Aimorés. 

Coisa pouca para quem já é o terceiro pólo turístico da Bahia e não deixa hoje seus outros predicados em mãos alheias. Além dos 80 quilômetros de praias — já falei antes de uma delas, porventura a mais bela de todas, Corumbau —, Prado inclui ainda debaixo da asa de seu município três parques naturais: o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos (a que dedicarei oportunamente um post); o Parque Nacional do Descobrimento; e o Parque Monte Pascoal, um ponto incontornável na paisagem por sua associação ao "achamento" do Brasil e à existência de uma reserva de índios.

Mas isso são já contas de outro rosário.

Voltemos a Prado. À primeira vista, sou honesto, a cidade não empolga por aí além, mas quando começamos a prestar mais atenção, acabamos por perceber que há um novo viço, de cores tropicalientes como se tornou costumeiro por estas bandas, no casario colonial do século XIX que se distribui, sem grande alarde, pelas praças arborizadas e ruas de pedras do Centro. As casas se contam em poucas centenas; já as praças e ruas quase cabem nos dedos das mãos.

[Vários restaurantes ficam no Beco das Garrafas (no topo, ©joão barros), como é o caso do Banana da Terra  (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

E foi precisamente numa dessas artérias, conhecida por Beco das Garrafas, que conheci alguns dos melhores restaurantes da região. Com um atrativo extra: todos eles, assinalados por um banner, possuem pratos em competição no Festival Gastronômico que chega este ano à sua sexta edição.

Para muitos forasteiros, nos quais me incluo, os pergaminhos de Prado em matéria de cozinha regional baiana serão, mais do que uma novidade, uma surpresa.

Óbvio que não estamos a falar de alta cozinha. Não é disso que se trata. Mas é uma forma muito gostosa de, por um preço igualmente amistoso (cada prato a concurso não deve ter um custo superior a R$30), testarmos a criatividade do receituário local.


Em cada edição há um tema diferente. O deste ano é "O Sabor de Minas na Culinária Baiana" numa alusão clara à vizinhança que desde sempre permitiu os mais diversos tipos de intercâmbio entre os dois estados. 

[Diferentes pratos a concurso no Festival Gastronômico de Prado (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Em duas noites foi me dada a chance de degustar, em jeito de pré-estreia, algumas das especialidades a concurso. Uma das exigências da organização do evento é que cada prato seja uma criação original e exclusiva para a ocasião.


De uma forma geral, gostei do que vi e comi. Uns são mais conseguidos do que outros, como é natural. Nalguns casos, as combinações inusitadas se revelam acertadas; noutras nem tanto e comprometem o resultado final.


Como não faço crítica gastronômica, não me vou alongar muito mais em considerações técnicas, mas, a título de curiosidade e informação, posso adiantar que apreciei sobretudo o budião e camarão, servido com um delicioso arroz de abacaxi com frutos secos, do restaurante Banana da Terra (rua Rui Barbosa, 171, Beco das Garrafas, tel. 73 3021 1721, a cargo da Marcia Marques), as lagostas gratinadas da Cantina do Hugo (rua Rui Barbosa, 144, Beco das Garrafas, tel. 73 3298 1446, a cargo do Hugo de Souza) e a pizza de carne seca desfiada da Tribo das Massas (Praça da Matriz, 208, tel. 73 3021 1900). Provei ainda o prato do Bistrô Donna Flor (rua Rui Barbosa, 109, tel. 73 3021 0087, a cargo da Lilian dos Santos) que concorreu no ano passado, um filé mignon com molho de jabuticabas e lascas de castanhas. Interessante, mas foi uma das tais combinações que não me arrebatou por inteiro.

[Integrantes mirins da marujada (©joão barros, todos os direitos reservados)]

Enfim, as opções são variadas (são praticamente 50 as casas participantes, se bem as contei) e vão desde receitas mais elaboradas a comidinhas e até lanches mais despretensiosos, a que se juntam ainda apresentações folclóricas regionais como a marujada, a capoeira ou o maculelê.

[A piscina da pousada Ponta da Areia (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

E porque o mais certo é querer pernoitar em Prado, fica a dica de dois lugares que elegi entre a razoável oferta local de resorts e pousadas. 

[Diferentes ambientes da pousada Ponta da Areia (©joão miguel simões, todos os direitos reservados)]

Na pousada Ponta da Areia, explorada por capixabas, gostei sobretudo da proximidade ao mar — basta atravessar um jardim com coqueiros e, voilà, já estamos em pleno areal, com uma barraca de apoio com petiscos e bebidas — e das áreas externas, alegres, cuidadas e com bons recantos para relaxar. As 22 suites, todas com varandas e redes, são confortáveis e funcionais quanto baste.

[A Residencial Pelourinho, que integra a oferta do Complexo da Praia de Guaratiba (©joão barros, todos os direitos reservados)]

O Complexo Turístico Praia de Guaratiba, entre Prado e Alcobaça, começou por ser uma fazenda, mas, desde 1992 nas mãos de empresários italianos, tem se vindo a converter no maior complexo hoteleiro da região, com um total de oito pousadas e resorts (de que se destaca a residencial Pelourinho e o hotel Villagio Guaratiba Resort). 

[O Complexo Praia de Guaratiba possui várias opções de alojamento, como a Residencial Pelourinho (no topo, fotos ©joão miguel simões e ©joão barros) e o Villagio Guratiba Resort (acima, fotos ©joão miguel simões)]

Existe uma parte reservada ao  condomínio privado, mas quem se hospeda tem à escolha qualquer coisa como duas mil camas divididas por áreas distintas, com propostas e preços distintos, que incluem piscinas, lagos, restaurantes e atividades como tênis, futebol, pesca ou passeios.

Informações locais: Bahia Prado

Mais informações gerais: Bahia 

Operadores: Caminhos da Bahia; Prado Tour (e-mail: luiz@pradotour.com.br, tel. 073 3021-0336)