br55@ddressbook-por joão miguel simões: 09.11

28.9.11

#gente em destaque: as escolhas de santiago bebianno em búzios (RJ)

De quando em vez, o empresário Santiago Bebianno, surfista nas horas vagas, faz as delícias das revistas do coração, mas não foi seguramente isso que me fez tê-lo aqui como cicerone.

Criado em Búzios, Santiago é, com seu estilo assumidamente cool — camisa, jeans e havaianas são sua imagem de marca —, um anfitrião de mão cheia, mais do que habituado a receber quem se hospeda no charmoso Casas Brancas e/ou frequenta os dois restaurantes do hotel em plena Orla Bardot, de que é gerente.

Há coisa de um ano e meio, Santiago, em parceria com o chef argentino Gustavo Rinkevich, abriu também o beach lounge & restaurant Rocka, na praia Brava, que rapidamente virou o point mais quente de Búzios e arredores, com direito a celebridades "Globais" nos finais de semana de maior agito.

Bem-humorado, Santiago costuma ironizar que não divulga muito sua "metade" argentina (por parte de mãe), mas, como todos sabemos, isso não é propriamente uma desvantagem em Búzios. Com uma das mais belas vistas, o Casas Brancas nasceu em 1974, na casa construída por seu pai, com apenas quatro quartos. Hoje, ampliado e com um total de 32 apartamentos personalizados (além de um pequeno spa premiado), continua sendo gerido de forma familiar, mas Santiago compartilha agora de bom grado áreas que outrora era de uso exclusivo da família: "a suíte 18, por exemplo, costumava ser a minha sala, onde cresci".

Assíduo do eixo Búzios-Rio (muitos de seus clientes vêm precisamente da capital fluminense), Santiago não esconde que, vira e mexe, precisa sair de Búzios para espairecer. Sua última descoberta, que o deixa para lá de entusiasmado, é o esquema house swap (sites que promovem a permuta de casas em várias partes do mundo), que já o levou a trocar umas noites no Casas Brancas por uns dias de férias numa casa da Comporta, estância rural-chic a sul de Lisboa, em Portugal.

Enquanto isso não se concretiza, aproveitei para lhe pedir, em exclusivo, que compartilhasse com meus leitores algumas dicas que podem fazer toda a diferença em Búzios:

1) Final de tarde na Praia Azeda. Além de ser um dos lugares mais lindos para aproveitar o pôr-do-sol, quando a noite vem caindo, os pescadores locais começam a fazer o "arrastão" (puxar a rede até a beira da praia). Um espetáculo por si só.

2) Passeio na tradicional "traineira". Estes são os barcos de pesca dos locais, onde passeios são individuais (excelente para casais ou pequenos grupos), onde o roteiro e horas de viagem podem ser decididos já embarcados. Não existe roteiro fixo, just go with the flow...

3) Surf na Praia de Tucuns. Esta praia, com quase o triplo de extensão que sua vizinha Geribá, permite locais onde se pode surfar sozinho e aproveitar o areal quase deserto.

4) Mergulho na Ilha de Âncora. Com água sempre cristalina, esta ilha que fica a 40 minutos da costa, é um parque natural com centenas de tartarugas e peixes dos mais variados tamanhos e cores.

5) Como não poderia deixar de ser... A paella de domingo no restaurante Rocka, da Praia Brava. Poder degustar os frutos do mar fresquíssimos saboreando uma taça de champanhe ou um bom vinho, fazem deste um dos melhores programas da cidade. A paella só é servida aos domingos.

26.9.11

#roteiro rápido: um domingo no rio (RJ), de santos dumont a Botafogo

Nos últimos dias, quando se fala na "Cidade Maravilhosa", o assunto é só um: Rock in Rio!

Nada contra, mas gosto muito de pensar que há vida, muita mais vida e interesses, para lá deste mega-ultra-evento.

A prová-lo, dia destes, nas minhas andanças recentes por este Brasil, aproveitei a minha passagem rápida pelo Rio, via Santos Dumont, para cumprir um pequeno roteiro que há muito me entusiasmava: ir a pé desde o Santos Dumont até Botafogo.

E nada melhor para o fazer do que um domingo cheio de sol, embora com algumas ameaças de neblina pelo caminho, altura em que, à semelhança do que acontece em outras orlas da Zona Sul, o tráfego de veículos cede sua prioridade aos pedestres (e aos praticantes de esportes).

É um passeio que pode levar algumas horas — dependendo da vontade e do ritmo de andamento —, mas que recomendo vivamente.

O Aterro do Flamengo, entre a Zona Sul e o Centro do Rio, é sinônimo para muitos de uma das mais movimentadas vias de circulação da cidade, esquecendo-se que há também ali uma concentração fabulosa de verde — a criação de um parque partiu da paisagista Maria Carlota de Macedo, a saudosa Dona Lota, e teve projeto de Burle Marx, que procurou combinar espécies nativas com outras exóticas para garantir a floração independente da época do ano —; atrações como o MAM (Museu de Arte Moderna), o Monumento aos Soldados Mortos na Segunda Guerra Mundial, o Museu Carmem Miranda, o Teatro de Marionetes e ainda o Monumento a Estácio de Sá; sem esquecer, detalhe importante, inúmeros equipamentos para prática de esportes como ciclovia, campos de futebol, pista de skate, quadras de tenis, aparelhos para musculação e ginástica, além de brinquedos e playgrounds para crianças.

A pé ou de bicicleta, o terreno é quase sempre plano, fácil de seguir e, entre a Marina da Glória e a Enseada de Botafogo, proporciona um cenário maravilhoso, digno de uma cidade também ela, com todos os seus pesares e obstantes, maravilhosa.

Sim, gente, o Rio não continua lindo. Ele é lindo.

22.9.11

#gente em destaque: agadman & agman, de prado (BA) para o mundo

O meu roteiro pela Costa das Baleias, no extremo sul da Bahia, prossegue.

Mas não da forma mais óbvia, quase aposto.

Muitos esperariam, por certo, que eu continuasse a percorrer as belíssimas praias que colorem os mais de oitenta quilômetros de litoral do município de Prado, a umas boas horas de carro de Porto Seguro. Não lhes tiro a razão, mas fica a promessa de que lá chegarei. Tudo a seu tempo, que estamos na Bahia.

Adiante.

Por ora, vou-me permitir falar de uma outra atração de Prado que vale bem uma visita. Não chega a ser uma novidade-novidade; felizmente, contam-se já aos milhares os visitantes da casa-atelier mais ilustre do município. Nada, porém, que não possa ser ainda mais divulgado e conhecido. Fora do Brasil, mas sobretudo junto aos demais brasileiros.

Quando me guiaram até àquela casa de madeira, de esquinas inusitadas, plantada aos pés do mar manso daquele trecho abençoado da Bahia, confesso, não sabia grande coisa sobre seus habitantes.

Primeiro o pai, Agadman. Quem não conhecer a figura, facilmente o confundirá com um maltrapilho, de roupas simples — gastas de tão usadas — e longas barbas brancas. Difícil acreditar que aquele mesmo homem, natural do Piauí, já frequentou o meio artístico de Brasília, onde firmou seus créditos como artista plástico experimental, e que, apaixonado pelo mar e por outros códigos de vida, deixou para trás o cochicho das galerias e exposições para continuar, de forma quase eremita, sua obra.

Está no Prado há cerca de 20 anos, onde se expressa na pintura, mas também no desenho, no paisagismo (seu jardim, no fundo da casa, é também ele uma obra orgânica em desenvolvimento), na escultura (é mestre na arte do entalhe) e também na arquitetura. Sua arte abstrata, ao mesmo tempo geométrica e lírica, suscita múltiplas leituras. Que ele não se faz rogado a desvendar. Mas nada lhe dá maior prazer do que nos conduzir até aos cantos da casa, projetada por si, para que possamos compartilhar das ilusões óticas proporcionados por suas janelas "mágicas". Nossos olhos, pouco treinados para tamanhas sutilezas, nem sempre acompanham seu entusiasmo, mas ninguém fica indiferente ao homem. Nem à obra.

Já o filho, Agman, é, numa primeira apreciação, mais esquivo. Por timidez, mesmo. Bacharel em design de produto, formado em Brasília, resolveu, aos 23 anos, tornar-se escultor e seguir, a partir de 2003, as pisadas do pai. Inclusive no projeto de vida, o que não foi, como ele admite, fácil no começo. Nem poderia. Os dois vivem de uma forma bem espartana.

Mas não nos iludamos. Pai e filho têm noção de quanto valem. Durante um tempo, Agman resistiu a se separar de suas enormes esculturas em madeira, pois queria reunir peças para uma exposição, mas sua obra está cada vez mais cotada e enfeita agora vários hotéis.

Por altura de minha visita à casa-atelier, duas esculturas recentes tinham sido arrematadas por pouco mais de 40 mil reais. Nada mal.

Antes de ir, peço-lhe para me mostrar as engenhosas cadeiras de encaixe que concebeu. Ainda não têm nome, diz-me meio sem jeito...

Podem até não ter nome, mas têm subjacente uma ideia. Uma ótima ideia, já agora. E uma dica válida para quem quiser explorar Prado e a Costa das Baleias em sentido lato.

Mansões da Lagoa Pequena, quadra 6, casa 6, praia do Novo Prado, Bahia, tel. (073) 9194 2240, www.agman.com.br

Mais informações: www.bahia.com.br

19.9.11

#praias de sonho: corumbau (BA)

A viagem até ao extremo sul do litoral baiano, conhecido por Costa das Baleias, continua a exigir muitas horas de viagem, nem sempre nas melhores condições, e disposição para gastar mais do que em muitos outros destinos brasileiros com praia e mar.

Nada, porém, que faça grande diferença à maioria dos felizardos que chegam a Corumbau, provenientes da região Sudeste, para quem, por norma, dinheiro não é problema. Por isso mesmo, não se fazem rogados em pagar diárias desde mil reais nos hotéis e pousadas mais exclusivos que colocaram o vilarejo de pescadores no mapa dos destinos mais desejados do momento; tão pouco vêem um obstáculo nas estradas de terra esburacadas de acesso. É que eles chegam sobretudo por mar ou de helicóptero.

Mas, se acreditarmos que tudo o que vale realmente a pena nesta vida tem um preço, então o de Corumbau, juro, nem é tão alto assim.

Durante quatro dias, percorri alguns dos pontos mais emblemáticos do distrito de Prado, a pouco mais de três horas de carro de Porto Seguro. Prado, que funciona como base para quem quer explorar a Costa das Baleias, e demais atrações ficarão para os posts seguintes.

Começo por Corumbau por uma razão simples: à exceção do arquipélago de Abrolhos, outro momento alto deste meu mais recente roteiro na Bahia, era quem me suscitava maiores expectativas. Por tudo o que lera, ouvira... Só me faltava mesmo ver para crer. E confirmar.

Pergunto: o que esperar de um lugar cujo nome, de origem tupi, significa “o fim do mundo e o começo da terra” ou "longe de tudo"?

No mínimo, algo que faça justiça a tamanha poesia, não? Sempre mais; e nunca menos.

Sem helicóptero nem barco que me valesse — mas há passeios, de um dia, de barco a partir de Cumuruxatiba ou Caraíva em torno dos R$60-70, segundo apurei—, eu tive mesmo foi que enfrentar duas horas de viagem entre Prado e Corumbau. A primeira parte da jornada, pela BR-101 que liga Itamaraju a Prado, é tranqüila, mas depois, a partir do vilarejo de Guarani, a solução é mesmo encarar com espírito positivo os mais de 50 quilômetros que se seguem em estrada de terra. E rezar para que não tenha chovido na véspera e para que o carro não quebre. Porque se quebrar, como me aconteceu — por oito vezes, sim, oito vezes —, o remédio é apelar para a filosofia baiana e, como tão bem resumiu uma companheira de viagem, concluir que “na Bahia, mesmo quando tudo parece que vai dar errado, dá certo”.

E deu. Ó, se deu.

Gente, são 15 quilômetros de praias de areia fofa, mas boa de andar, amarelinha como uma farofa deliciosa. Algumas, em especial as que se servem os hotéis mais exclusivos como a Pousada Fazenda São Francisco (do ex-deputado federal Ulysses Guimarães), são, na prática, praticamente privadas. Mas relaxem os que não gostam de feudos: areia e mar manso não faltam e ninguém fica sem seu quinhão de(ste) paraíso. Agora, claro, as pousadas mais rústicas — mais ainda assim bem charmosinhas como a Vivenda Xawã (diárias desde R$140 por casal na baixa temporada), com projeto arquitetônico de sua proprietária e onde me lambuzei com uma mousse di-vi-na de capim santo com limão — não dão de frente para a praia.

Mesmo sem o verde cristalino, característico do Verão, o mar de Corumbau deixou-me hipnotizado. Talvez porque forme uma dupla imbatível com aquele extenso areal, a perder de vista (e, tantas vezes, sem vivalma à vista), bordejado ora por falésias, ora por coqueirais. O segredo, que não é mais, está nos 10 quilômetros de recifes de coral que adentram ao mar e criam uma enseada tranqüila.

Nas barracas de praia, bem transadas, uma cerveja custa R$5. Já um passeio de caiaque não sai por menos de R$60 e um passeio de barco para fazer mergulho com snorkel nos corais do Carapeba — nos dias de sorte, dá para nadar com tartarugas-marinhas e para ver, em terra, a silhueta bem desenhada do fabuloso Monte Pascoal — fica por R$250 (até cinco pessoas). Isto com os operadores locais; nas pousadas, com meios mais sofisticados, o custo é ainda mais inflacionado.

Corumbau é isolado. Não pega celular. Está longe da civilização. Mas não do luxo.

Mas não é isenta de prazeres simples. No vilarejo, em Ponta de Corumbau — assim chamada porque, na maré baixa, dá para ver uma longa ponta de areia que se estende desde a foz do rio Corumbau até ao mar, culminando num confronto de águas que formam piscinas naturais —, a vida prossegue sem grandes sobressaltos e as pessoas continuam vivendo praticamente do mesmo jeito. As que ficaram, bem entendido, pois muitas delas, com ligações aos índios Pataxós, venderam seus casebres e se mudaram para o outro lado do rio, em Barra Velha, onde fica a Reserva.

Mais informações: Bahia

Operadores: Caminhos da Bahia; Prado Tour (e-mail: luiz@pradotour.com.br, tel. 073 3021-0336)

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